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L’itinéraire

Faire un road trip s’est vite avéré être une nécessité pour voir tout ce que je voulais visiter.

J’avais placé tous les points d’intérêt repérés sur une carte Google Map avant de diviser cela en jour pour créer un trajet logique.

Attention à ne pas penser distance, mais plutôt temps: on ne roule pas à plus de 90km/h!

Le voyage, vu du ciel

La route

Cette route est incroyable. Il n’y a pas personne, particulièrement dans le nord.

Attention à l’essence du coup, j’ai souvent roulé 200km sans voir une seule station. Par précaution, je faisais le plein tous les demis-réservoir. Les prix sont à peu près les mêmes partout, pas la peine de calculer. Globalement pour l’essence le litre coûtait 200ISK, soit un peu moins de 1€60.

Cette route surprend aussi quand elle passe à 1×1 voie. Il y a peu de peu de ponts, mais ceux-ci ne sont pas toujours doublés, il faut alors s’arranger avec les véhicules venant en face. Concrètement, vu le trafic, je n’ai pas été souvent eu à attendre, mais les premières fois ça surprend.

Et enfin, la route n’est pas que pour les voitures, j’ai croisé au moins deux fois par jour des moutons, et même une fois une mouette (vivante) assise au milieu qui ne bougeait pas.

Le coût de la vie

À part l’essence, je devais aussi trouver au manger. Passé le kebab à 16€ du premier jour, les repas était moins faste.

Pour les courses, j’ai privilégié autant que possible les magasins Bonus, le Lidl local. Mais même ce discounter reste plus cher que chez nous. De plus, je ne pouvais acheter de grosses portions, car je n’avais pas de frigo.

Le midi, je privilégiais donc des sandwichs au pain de mie et des chips, facile à faire dans la voiture par tous les temps. Le soir, je prenais le temps de cuisiner quelque chose qui tenait plus au corps. Pâtes le plus souvent, riz ou pomme de terre parfois. Pour la viande, je m’en suis tenu à des cordons-bleus, du jambon ou des lardon. Elle est vraiment très cher là-bas.

Une bière dans un bar coûte environ 8€.

Où dormir ?

Il y a plusieurs options.

L’hôtel: on trouve de petits hôtels dans les villages et de plus en plus de grands complexes au abord des sites touristiques. Ces derniers sont ultra-récents. Globalement, cette solution est très chère.

Les guesthouse: la plupart des fermes proposent des maisons d’hôtes. La formule est bien moins cher qu’un hôtel normal, doit probablement inclure un bon repas et permet de sympathiser avec les locaux. Tout le long des routes, la signalisation indique les locations possibles.

Le camping: solution la plus économique. Il faut compter en 1000 et 2000 isk (8 et 16€) par nuit et par personne. Cela inclut le plus souvent une douche chaude et l’accès à une cuisine ou zone couverte. En préparant le voyage, je trouvais surtout des sites indiquant un prix de 1000isk/nuit: la réalité est plus proche de 1500isk. Attention les prix montent vite avec la flambée du tourisme !

La météo

Voilà ma grande incertitude d’avant départ. L’été étant fini, je ne savais pas à quoi m’attendre pour début septembre. Les différents forums sur internet remontaient de la neige certaines années et un grand beau temps pour d’autres années.

Finalement, j’estime avoir été gâté. J’ai eu 2 jours de pluie, 2 jours de grisaille et 6 jours de beau. 12 à 15°C en général en journée et 8-10°C la nuit, c’était bien au dessus de mon espérance.

Je voyais bien les parking à moitié vide qui témoignaient du rush de l’été. Partir en septembre était un bon plan pour éviter la grosse vague de tourisme de juillet-août.

Le tourisme

Le pays accueillait moins 500 000 touristes en 2010, puis 1,3 million en 2015, 1,8 million en 2016 et probablement 2,2 millions cette année (2017). Par exemple, le petit village de Vik i Myrdal (les grandes plages de sable noir), qui doit compter 500 habitants, attendait cette année 1,2 millions de touristes.

J’ai vu des routes et des parking neufs. Jamais trop plein. Parfois en plein nature, je regrettais les chemins bien goudronnée ou bien large avec des petits graviers, mais partout, il suffisait de marcher 100m pour retrouver la nature. Au moins, on évitait la boue. Les petits cordons sur le côté permettaient à la nature de ne pas être abîmée, je voyais au moins des prairies intactes et non piétinée de partout.

Il y avait des toilettes de chantier sur pas mal d’aires de repos le long de route. On sent l’installation neuve et temporaire pour l’été, mais là encore, c’est mieux que rien.

Coté négatif, il y a les prix. Un petit musée à 20€, un parking à 5€, les toilettes à 3€. Tout ce qui est à destination des touristes est très cher et les prix montent encore. L’offre ne suit pas encore la demande.

J’ai certainement eu tous les bons cotés du bon sans trop souffrir des mauvais. Voyager en septembre était un très bon plan.

Regardez bien le monde sur la gauche.

La langue

L’islandais est une langue bien particulière… mais tout le monde parle anglais. Je n’ai croisé que 3 locaux qui ne parlaient pas anglais je crois.

Avec le tourisme, presque tout est traduit. Il n’y a que dans les piscines que je n’ai pas vu d’anglais partout, elles sont pour les locaux, et au supermarché où l’étiquettes des produits locaux n’est pas traduite.

L’arrivée de l’anglais partout pose un problème au pays, car cela met également en péril leur langue. Il y existe comme en France des lois pour imposer l’usage de leur langue à la télévision ou dans la publicité, lorsque celles-ci se destinent au Islandais.

Mes regrets

Si je devais revenir, ce serait pour faire ce dont je n’ai pas eu le temps (ou les finances) de faire.

L’Est – avec ses fjords, sa verdure et ses falaises. Cette partie est un peu moins soumise à la pression du tourisme, mais il m’aurait fallu au moins 3 jours pour bien en profiter.

Regardez les baleines – une activité proposée principalement dans le Nord. Là encore, il faut prévoir une journée pour le faire entre trajet et tour en bateau. Sans garantie du résultat.

Voir des aurores boréales – il faut venir un peu plus tard dans la saison pour cela, ou carrément en hiver. Il parait que j’en avais au-dessus de ma tête lors de ma première nuit, en arrivant dans le nord du pays, mais j’étais fatigué et je n’ai pas veillé toute la nuit.

Aller au Blue Lagon – l’activité touristique par excellence du pays. L’eau bleu-blanche avec sa silice attire des centaines de milliers de touristes par an. Seulement, il faut compter minimum 80€ l’entrée (oui oui c’est juste pour se baigner). Si on ajoute à cela la pré-réservation obligatoire d’un créneau de 30 minutes pour l’arrivée et les travaux en cours sur le site cette année, j’avais tout sauf envie d’aller me baigner là. La rivière chaude du 9e jour vaut mille fois ça pour pas un sous.

Fin du voyage

Je ne prévois qu’une visite aujourd’hui, juste à côté du camping. Ce lieu est l’ancien parlement d’Islande, datant de 930 après JC. Il s’agit du plus vieux parlement au monde si j’ai bien lu les panneaux.

Aujourd’hui, on y trouve la résidence d’été du Premier ministre Islandais.

Direction ensuite Reykjavik pour une petite pause déjeuner, puis l’aéroport où je dois rendre également la voiture.

En 10 jours, j’aurai parcouru 1941km sur les routes islandaises ;
passé 7 nuits sous la tente, une dans la voiture et une dans un petit chalet ;
mangé principalement des sandwichs jambon beurre et des pâtes à la sauce tomate;
profité 4 fois de leur passion pour les bains chauds.

Je vais poster un dernier récap avec tous les détails pratiques et culturels que je retiens sur ce superbe pays.

Je reviendrai ici un jour, j’en suis sûr. Probablement en hiver, pour (re)voir cela sous un nouveau jour.

Ma story postée aujourd’hui sur Snapchat :

Le trajet du jour :

Je pensais me garer au pied de la rivière, mais le parking est en fait une heure de marche en amont.

Il fait vraiment froid ce matin et le soleil n’est pas encore assez haut pour dépasser les montagnes qui m’entourent.

Les sources chaudes tout le long du chemin dégagent de la vapeur qui donne un aspect mystique à la petit vallée. L’odeur de soufre est beaucoup moins présente que ce que j’ai eu proche des volcans.

Avoir ce paysage dès le matin, c’est pas mal. Et d’un coup, on tombe sur le lieu où l’on peut se baigner:

Il faut comprendre par là que c’est un endroit où l’eau n’est pas gelée, mais pas brulante non plus (il y a plusieurs sources à 100°C autour). Un ponton est aménagé tout le long, avec des paravent pour se changer à l’abris du vent. Il fait 6°C à 8h20, pas vraiment de quoi me donner envie de quitter ma doudoune et ma polaire.

Pendant une heure, je me suis baigné dans cette eau, en commençant par le bas qui devait être à 35-40°C, jusqu’en haut où la température était limite supportable avec probablement 50-60°C.

Nous n’étions qu’une douzaine dans 100 mètres de bassin à cette heure-ci. Vraiment parfait. Sur le chemin du retour, j’ai croisé des fils de touristes et le parking débordait à mon retour.

Je prends alors la route en direction du Golden Circle (Cercle d’Or). Si vous passez 2 jours en Islande, c’est LE lieu où aller. On est à quelques dizaines de kilomètres de la capital et on peut y voir des geysers, des cascades et un parc naturel. En voiture ou dans un tour organisé à la journée, impossible de manquer ça.

Premier arrêt, les chutes d’eau de Gullfoss.

C’est beau, c’est puissant, les embruns et le soleil ajoutent un arc-en-ciel parfait pour la photo. Tout est parfait.

En revenant sur mes pas pour aller voir maintenant un geyser, je tombe sur mon premier bouchon islandais. Il devait y avoir un accident pour bloquer le trafic comme ça.

Depuis la route, je vois déjà des jets d’eau au loin. Une fois arrivé sur le site, je vais me poster devant une marre et j’attends., j’attends encore. Derrière moi, un autre geyser a déjà « sauté » deux fois.

Je change donc d’endroit… et là… je sursaute.

Oui la première fois, je sursaute, c’est impressionnant ! Vraiment imprévisible ! Environ un jet toutes les 5 minutes. Il m’en faut 5 ou 6 pour démarrer une vidéo à temps et ne pas trop bouger à cause de la surprise au moment fatidique et capturer de belles images.

J’ai dû voir 5 « mares » sur ce site, mais une seul avec des geysers. Je ne sais pas si les autres sont toujours au repos, en tout cas les cordons de sécurité étaient très rapprochés sauf autour de celui actif.

Je fini ensuite mon itinéraire du jour au milieu du Parc National Þingvellir. La soirée est très froide, la nuit le sera tout autant. Ce soir, le soleil se couche 35 minutes plus tôt qu’il y a 10 jours. J’ai donc perdu environ une heure de lumière par jour. Dans quelques semaines, ils n’auront plus que 4h de soleil par jour.

Ma story postée aujourd’hui sur Snapchat :

Le trajet du jour :

Le camping est au milieu légèrement à gauche. En bas, on peut apercevoir des infrastructures semi-temporaires pour un festival qui se tient chaque année le premier weekend d’août sur l’île.

De l’autre côté de la crête, au loin, on peut apercevoir l’Eyjafjallajökull qui n’est pas encore caché par les nuage.

Je redescends ensuite de l’autre coté de la montagne pour gagner une petit crique. Je dois pouvoir y apercevoir des Puffins (petit oiseau noir et blanc trop mimi avec un bec orange). Manque de chance, je perds le chemin et me retrouve à descendre tout droit pour trouver la crique.

Je suis vraiment descendu tout droit en bas au milieu de l’image.

Il y a plus de moutons qui occupent ces lieux que d’humains, alors ils forment leurs propres chemins. Une fois en bas, je me pose, mais pas de Puffins ce matin, seulement d’autres espèces moins sympa. Les Belges m’avaient dit en avoir vu hier après-midi, les colonies bougent sûrement.

Pour le retour, pas d’autres moyens que de repasser au-dessus de la montagne. Après deux heures d’efforts, un petit déjeuné et une douche ne font pas de mal !

Je continue ensuite la traque de mes oiseaux. Il y aurait sur l’île la plus grande population de Puffin au monde avec plus d’un million de bêtes (de tête), je ne vois pas comment je pourrais les rater.

La voiture m’aide bien. L’île fait tout de même quelques kilomètres, j’évite des heures de marche.

Petit point culture: la petite île au milieu de la photo ci-dessous est sorti de terre en quelques jours lors d’une éruption. L’érosion a depuis un peu réduit sa surface, mais il y a bien de la végétation dessus et des animaux. Elle est inhabitée et classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

C’est finalement sur les falaises du bout de l’île (à gauche de la photo) que j’arrive à voir des Puffins. Il y en a vraiment beaucoup, tous petits et mignons. Je n’ai pas zoom sur mon iPhone, pas de photo à vous montrer. Les images restent uniquement dans ma tête.

Je reviens ensuite vers la ville, pour monter sur un volcan (pas trop endormi).

Il y en a deux de bien visibles sur l’île. On voit que la pluie arrive au loin.

Une de mes prises de vues préférée du voyage

Je suis sur le dernier à être entré en éruption. La pierre au sommet est encore chaude, plus de 50 ans après.

Au pied du volcan, on distingue très nettement la partie « nouvelle » de l’île. En bas en rouge, le volcan; à droite, la terre ancienne; à gauche, la lave qui a empiété sur l’océan.

Il n’y avait pas eu de mort lors de cette éruption, seulement quelques maisons détruites. Ce qui n’est pas si mal quand on voit la proximité avec les habitations.

Je reprends ensuite le bateau en fin d’après-midi. La pluie arrive à ce moment-là, le timing est parfait.

Il ne me reste qu’à rouler 90 minutes pour arriver dans mon nouveau camping, à seulement 50km de Reykjavik cette fois. C’est en réalisant cela que je me rends compte que la fin du voyage approche.

Ma story postée aujourd’hui sur Snapchat :

Le trajet du jour :

À quelques minutes à pied du camping, se trouve une formation rocheuse naturelle de colonnes de basaltes. Ma photo est un peu nulle pour bien voir les pierres, mais en gros, ce ne sont que des pentagones. Comme si quelqu’un avait posé un beau carrelage, il y a quelques milliers d’années. Il s’agit du même type de formation qu’hier à la cascade de Skaftafell (pour ceux qui suivent).

Sur le plateau visible en fond de la photo ci-dessus, se trouve un grand lac. Le trop-plein du lac forme une belle cascade. Je marche jusqu’en haut pour bien me fatiguer dès le matin.

En bas de la photo, ma chaussure. Je suis bien au bord et je fais pas le malin en vrai.

Une fois redescendu, je reprends ma bien aimée route 1, direction Vík í Mýrdal. Il parait qu’il y a là-bas de grandes plages de sable noir et des beaux paysages.

Regardez-moi cette mégalopole islandaise

Les plages sont effectivement magnifiques avec leurs immenses rochers perdus dans les flots. Il y a quelques temps les volcans devaient être sacrément actifs et vivre ici aurait été impossible.

On peut avoir un effet photo noir et blanc quand le ciel est couvert, mais je n’ai pas de chance il fait très beau aujourd’hui.

Il y a au bout de la place (encore) des orgues de basalte. mais ceux là sont vraiment gigantesques.

Depuis l’autre coté la vue est encore mieux, sans les touristes:

Cette photo est prise à 5km des pierres en arrière plan. La plage est longue !

Parce que, vous l’aurez compris, les Chinois et autres cars d’Américains restent simplement au bord du basaltes (le point central). Il suffit de marcher 100m pour les semer et ceci est valable partout.

Après un peu de voiture, mon prochain stop est vraiment absurde: marcher au milieu de rien pour aller voir… une épave d’avion.

Quand je dis au milieu de rien, c’est vraiment rien. Le parking est au bord de la route, on longe ensuite les plots jaunes dans les cailloux pendant 45 minutes. Le vent de travers est épuisant. Le manque de repère rend la marche vraiment longue. Ces plots jaunes marque une route de 4km qui mène à l’épave. Elle est aujourd’hui fermée, je pense que c’est volontaire, pour limiter les visites vers l’épave. (L’histoire des car d’asiatiques et américains qui ne marchent pas plus de 100m… vous suivez ?)

Et d’un coup, apparaît l’avion tant attendu

Il s’agirait d’un avion de l’armée américaine, un Douglas DC3, qui aurait atterri là en novembre 1973 par manque de carburant. Pas de blessé, mais les militaires ont dû souffrir avant de trouver âme qui vivent ici.

En tournant le dos à la mer, j’ai une vue de premier choix sur l’un des volcans les plus célèbres au monde : Eyjafjallajökull. Vous arrivez pas à le prononcer ? Aller ! Un petit effort ! Il parait tout calme là, difficile d’imaginer que le trafic aérien mondial a été en partie paralysé à cause de lui en 2010.

Plus tard, sur ma route, encore une cascade ! Celle-ci est vraiment puissante. Large, régulière, propre. Chacune est bien particulière.

Là je me retrouve face à dilemme. Dans mon planning initial, je pensais dormir pas loin d’ici et aller demain sur l’île de Vestmannaeyjar. Mais j’ai vu qu’il y a un camping sur l’île, j’ai le temps de prendre un bateau pas trop tard, mais du coup je dois y aller avec la voiture (pour ne pas avoir à ranger toutes mes affaires éparpillées dans le coffre). Après vérifications sur place, le camping « sur le continent » n’est franchement pas le plus beau de tous. Donc direction l’île !

Le ferry coûte du coup 12€ pour moi et 35€ pour la voiture, mais au moins je serai tranquille avec tout sur moi. C’est d’ailleurs le seul endroit d’Islande où j’ai vu un tarif étudiant !

Il y a quand même une sacrée ville sur cette île !

Le camping est vraiment superbe, au cœur d’un cirque naturel, le paysage est superbe, je vous présenterai cela demain. En attendant, j’ai passé ici ma plus belle soirée depuis mon arrivée. La salle commune du camping permet de tous se retrouver tous ensemble. J’ai trouvé là une Américaine, un Allemand et trois Belges, mais ceci n’est pas le début d’une blague.

Ma story postée aujourd’hui sur Snapchat:

Le trajet du jour :

En arrivant hier, je ne voyais pas à 100 mètres, mais désormais, je peux voir un glacier tout près de moi. En 45 minutes de marche, je peux presque toucher la glace. Le lieu n’est pas touristique, personne ce matin pour troubler le silence des lieux. Les seules âmes vivantes que je croise sont des moutons.

Le premier arrêt du jour est prévu à Diamond Beach (Point B sur la carte).

Pour faire simple, il y a une immense zone glacière dans la région. Le glacier de ce matin était le premier d’une série visible le long de la route sur 150km ayant tous la même sources.

L’un des plus grand glacier se jette dans l’eau là où je suis et des blocs de glaces se décrochent dans un lagon.

À l’embouchure, les blocs partent alors dans l’océan.

Diamond Beach est une plage située de chaque côté de cette embouchure. Les blocs polis par l’océan sont alors projetés sur le sable par les vagues. Il y a donc toujours des blocs de glace sur la plage. Le lieu est superbe. C’est définitivement une de mes destinations préférées d’Islande !

Il est temps de prendre la route direction le Parc national de Skaftafell quelques 50km plus loin. Je découvre là mon premier parking payant. Une caméra film à l’entrée de la route. Puis des panneaux indique un site internet où payer « sous 24h, sous peine de poursuites ».

Je marche ensuite une grosse demi-heure afin de voir la cascade que j’attendais le plus du voyage (oui oui vraiment). Tada :

La formation rocheuse est superbe et défie les lois de la gravité.

Plus loin, pour faire une boucle pour le retour, la vue est pas mal non plus… Avec en fond la montagne la plus haute d’Islande. 2110m d’altitudes (en partant d’à peine plus de 0)

Ce soir, après un petit passage détente à la piscine, je passerai ma nuit dans un camping à Skaftárhreppur. Quoi ? Vous ne connaissez pas ?! Il y a au moins 150 habitants ici ! Le camping est petit, mais superbe, avec une cascade en fond. Je vous montre une photo demain.

Ma story postée aujourd’hui sur Snapchat:

Le trajet du jour :

La photo a été prise hier soir avec les derniers bouts de ciel bleu

L’étape du jour sera la plus longue. Presque 300km sur la route 1, en longeant les fjords de l’Est. Attention à ne pas se perdre :

Après un petit bout de route sous le soleil (miracle), la situation se corse.

Première mauvaise nouvelle, la fin du goudron. Je savais que la route 1 n’était pas goudronnée à 100%, mais après plus de 800km dessus, j’ai fini par croire que les travaux étaient finis. Faux ! Je me retrouve donc à parcourir plus de 50km sur des cailloux, à croiser très peu de monde et franchir un col là-dessus.

Peu de temps après avoir quitté le bitume, j’ai trouvé la pluie et le brouillard. Visibilité très réduite, le bonheur.

Notez les nids de poules remplis d’eau.

Je comprends maintenant pourquoi j’ai vu plusieurs voitures très sales au camping, la mienne est atroce.

Du coup, les fjords, la rencontre entre relief et océan, est beaucoup moins jolie qu’espérée. Et pas un village pour s’abriter avant 150km.

Dès que j’arrive dans le premier village, j’ai repéré un petit panneau indiquant une piscine. Je cours m’y réfugier, bien au chaud.

Le temps d’une petite baignade de 2h, le temps s’est un peu éclairci. Le centre-bourg est finalement pas si mal quand il ne pleut pas.

Je continue ensuite ma route vers la seconde (petite) ville de la journée: Hofn. Malheureusement il pleut quand j’y arrive. Il y avait pourtant de petites éclaircies quelques minutes plus tôt.

J’atterris ce soir en pleine brousse, dans un camping fermé à 20km d’Hofn. Le terrain est mouillé, détrempé même. La voiture s’enfonce même dans l’herbe, il est impensable de monter la tente là.

Le camping est fermé, mais les sanitaires sont ouverts et un petit chalet est fermé par un cadenas à code. Je vois une table et un canapé par la fenêtre. Bien motivé, j’ai mis 30s à trouver le code du cadenas.

Un couple d’Estonien m’a alors rejoint ici pour la soirée. Nous avons mangé ensemble. Je les croyais russes avant de leur parler, mais ils m’ont offert de la Vodka, même culture en somme.

Le trajet du jour :

Tout de suite après avoir déjeuné et replié la tente, je pars à l’assaut de l’Hverfjall, grand volcan à proximité du lac.

Ce volcan est surtout large, mais pas très haut. Il s’élève 250m au-dessus du lac, mais fait surtout 1200m de diamètre. Une cuvette énorme. La monté est donc avalée en un petit quart d’heure, mais le plus beau est d’en faire le tour. Cela prend moins d’une heure (Pi * R * 2 pour connaitre la distance…).

De là-haut, la vue sur le lac est superbe. Les alentours sont eux assez lunaires. Comme le coeur du volcan, tout est gris. En quelques minutes j’ai l’impression d’être parti sur la Lune.

En revenant à la voiture, je croise une famille italienne que j’avais rencontré deux jours plus tôt dans la piscine chauffée. C’est marrant de se revoir ici, pile au bon moment. Je leur indique les temps de marches pour compenser l’absence de panneaux (et passer pour un touriste sympa).

À quelques kilomètres de là, se trouvent deux petites grottes inondées avec de l’eau chaude: Grjótagjá. Après une éruption, l’eau est montée à plus de 80° (de mémoire), mais elle est depuis redescendue et les locaux avaient pour habitude de se baigner là.

Beaucoup plus récemment, les équipes de Game Of Thrones sont venues là pour tourner une scène. John Snow rompu ici son voeu d’abstinence.

Voila pour la lune, je quitte alors les abords du lac franchi un col en voiture et atterris directement sur mars.

Petit point de repère: les petits points noirs sont des touristes

Dans un champ, au bord de la route 1, on trouve une série de mares de boue et de fumerolles. On est ici définitivement loin de la terre.

L’odeur de soufre sur le lieu est très prenante. Je décide de monter sur la montagne adjacente. La montée est courte (20 minutes), mais intense: le chemin monte presque tout droit. En revanche, la vue de là-haut est sublime.

À quelques kilomètres de là, se trouvent d’autres volcans, dont un avec un lac dans son cratère. La zone reste très active. En témoigne entre autres l’usine de production électrique sur le lieu. Pleins de gros tuyaux et des turbines très bruyantes. Durant toute cette visite, le bruit est assourdissant, j’ai d’impression d’être sur le tarmac d’un aéroport.

À coté de cela (beaucoup de points d’intérêts très proches dans cette zone), se trouve une coulée de lave encore en refroidissement après 40 ans. On quitte la terre ocre pour retrouver un paysage brulé.

Les fumeroles étant là pour rappeler que tout n’est pas encore froid ici…

En fin d’après-midi, il est temps de remonter en voiture pour rouler vers l’Est. Globalement, tout ce que je vous présentais jusque-là est sous le point A de la carte ci-dessous.

En chemin, après avoir roulé plusieurs dizaines de kilomètres, entouré uniquement de cailloux sans une seule plante, je tombe sur une belle cascade. J’ai connu pire comme paysage pour une pause sur la route.

La journée se finit tranquillement au camping. Des nuages étaient là en passant un col avant d’arriver, il devrait pleuvoir dans la nuit.

Ma story postée aujourd’hui sur Snapchat:

Le trajet du jour :

Mon premier arrêt se fera au niveau d’une cascade. Après avoir roulé sur une route toujours aussi peu fréquentée, je tombe soudainement sur une horde de touristes et de bus massés sur deux parkings.

La cascade est large, puissante et vraiment impressionnante. Du côté où je suis arrivé, les barrières sont encore en construction, alors tout le monde peut aller s’assoir au bord dans des endroits bien dangereux. J’aime !

Pour le nom de ces chutes, il est bien islandais : Goðafoss. En revanche celui-ci est mémorisable !

Je reprends ensuite mon périple pour me rendre au bord du Lac Myvatn. En préparant ce voyage, j’ai tout rapidement trouvé pas mal de points d’intérêts dans cette zone. J’avais donc prévu d’y arriver tôt ce jour et de ne repartir que tard demain. J’ai bien fait, en arrivant il pleut. Mes visites se poursuivent donc entre les averses.

Je fais un premier arrêt dans le champ de lave de Dimmuborgir, avec ces multiples colonnes de roche volcanique. Le lieu est vraiment dépaysant (encore une fois). La végétation pousse un peu partout, mais les formations de lave me transportent ailleurs. Il y a plusieurs chemins pour parcourir le site. Courageux, je choisis de faire le tour du lieu sur le « challenging path », 2h annoncées, 30 minutes en réalité.

Difficile d’avoir une photo qui rend bien avec ce temps pluvieux.

J’aurai fini mon tour sous la pluie. Direction ensuite les pseudo-cratères, à quelques kilomètres de là au bord du lac.

À première vue, il s’agit d’une série de cratères de volcans posés sur le lac, seulement ceux-ci non pas de racine. Leur formation est due à un refroidissement brutale de la lave au contact de l’eau du lac.

Le lac est d’ailleurs très peu profond et atteint au maximum 4 mètres !

Marcher au milieu de ces caractères est plutôt sympa. Là aussi, tout est aménagé pour les touristes avec de récents chemins bien tracés.

La végétation du lieu est assez spéciale. Comme partout ailleurs, il n’y a pas d’arbre, ou des tous petits. Sur les pierres volcaniques, on retrouve surtout de la mousse, une mousse très épaisse, qui ne fait que rajouter de la beauté à ces lieux.

Après quelques autres balades dans la nature au bord du lac, direction le camping.

Il n’y en a que 3 autour du lac et il est interdit de faire du camping sauvage, car la zone est une réserve naturelle. Du coup, peu d’offre et beaucoup de demande, les prix montent. J’ai payé cette nuit là 2000isk (16€) pour un camping franchement moyen par rapport aux précédents.

J’ai discuté pour la première fois avec des français. Un jeune couple de Nevers (encore plus perdu que Nevers me disent-ils) faisant également un road-trip dans le même sens que moi.

Demain, le soleil devrait faire son grand retour, j’ai hâte.

Le trajet du jour:

Le route 1

Petit aparté avant de commencer à rouler: la route 1, ou « the ring », est la principale route du pays. Elle fait un tour complet de l’Islande en un peu plus de 1300km, partant/arrivant de/à la capitale. À de rares exceptions près autour de Reykjavik, cette route ne compte que 2×1 voie. En France, on s’insurgerait, mais avec le trafic local cela ne m’a jamais posé problème. Il y a 3 tunnels en tout dans le pays (dont un payant, le seul péage d’Islande), peu de ponts et rarement de barrières latérales. Cette route est ainsi assez économique à construire, mais très sûre à emprunter.

Revenons au planning du jour. Je pars tranquillement dans la matinée pour aller dans un coin un peu plus perdu. Après avoir roulé une petite heure au milieu de rien, rencontré mes premiers montons (cf. photo tout en haut de l’article), j’arrive sur un site où les locaux ont construit deux piscines naturellement chauffées. L’activité volcanique de la région n’est jamais très loin sous nos pieds.

J’ai quitté un peu la route 1 pour trouver des zones encore plus perdues

L’une des deux piscines avec ce fond des plus plaisants pour se baigner

Il y a pas très loin de ces deux piscines une plage abandonnée assez jolie. Je profite là des ruines abandonnées de quelques bâtisses en bois pour m’abriter un peu du vent, faire à manger et… jouer sur une balançoire !

Le sable de la plage est noir, d’autant plus lorsqu’il est mouillé. J’avais déjà vu cela hier, de loin, avec la plage entourant le caillou d’Hvítserkur, mais de plus près, c’est vraiment surprenant.

Je reprends la route après être resté une bonne heure dans l’eau chaude des deux piscines, direction Akureyri. Il s’agit de la seconde ville du pays en terme de population, avec… 20 000 habitants. Pas énorme en somme.

Je laisse volontairement les voitures pour prouver qu’il y a du monde !

Je pensais dormir là, mais le camping est en centre-ville, à coté d’une route fréquentée et plutôt cher (presque 2000 isk = 16€). Je fais donc simplement une marche dans la ville, avant de rouler un peu plus et de trouver un camping isolé. Celui ci sera parfait, avec une cuisine équipée et chauffée, pour seulement 1000 isk, le prix le plus abordable imaginable en Islande.

Je suis ce soir la seule tente, quelques caravanes sont là autour. La nuit est une nouvelle fois très venteuse, mais ma tente Quechua, montée pour la première fois, tient bon !

Le trajet du jour:

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Départ donc un mois plus tard ce 31 août à 6h00 de Bâle-Mulhouse. Cela impliquait donc un réveille à 3h20. J’arrive à Keflavik, aéroport international d’Islande à 8h00 heure locale, 10h00 heure française. L’aéroport est situé à une cinquantaine de kilomètres de Reykjavik que je fais via une navette.

Cette capitale n’a pas vraiment des allures de capitale. Le centre-ville est surtout constitué de maison, les rares immeubles sont ultra-récents. Elle compte 120 000 habitant intra-muros, 180 000 avec l’agglomération. Cela représente donc 60% de la population islandaise qui est en tout de 300 000.

Faire le tour de la ville à pied est sympathique. Il faut voir le bâtiment le plus moderne Harpa, qui est une salle de concert, un centre pour la culture. Un très joli bâtiment aux reflets changeants selon la lumière du jour.

Ensuite, il y a également une sculpture connue à voir, sur le front de mer, à quelques centaines de mètres de là. Le nom est assez difficile à mémoriser : Sólfarið (ce n’est que le début). Moderne et pas mal en vrai.

Je vais ensuite sur le point le plus haut de la ville, voir la cathédrale: j’ai nommé Hallgrímskirkja. Pour quelques euros, on peut monter dans le clocher pour avoir la vue qui illustre le haut de cet article. Cette vue à 360° sur la ville est magnifique, bien que le point soit bien venteux.

L’intérieur de la cathédrale est également beau à voir. Il a un orgue splendide, mais je garde la photo pour moi, elle ne rend pas aussi bien qu’en vrai.

En redescendant, je souhaite manger en ville. Je n’ai pas fait de course, je m’accorde un restaurant. Seulement, trouver quelque chose que j’aime (pas de poisson) et pas trop cher (moins de 20€) est bien difficile. Une pizza: 25€, Un restaurant au moins 40€; un hamburger-frite-boisson (il n’y a pas de McDo) 20€. Je finis par trouver un petit kebab avec un menu durum-frite-coca pour à peine 16€. Quelle bonne affaire…

À 16h00 aujourd’hui, je récupère ma voiture de location afin de commencer mon périple sur les routes islandaises. Je suis levée depuis 1h30 du matin (heure islandaise), mais il va falloir conduire 220 km avant d’arriver à mon premier camping. Petite précision pour les distances, tout est à parcourir à 90km/h max, cela prend donc plus de temps que sur une autoroute française.

Le paysage tout le long de la route est… dépaysant. Je vois surtout des champs et des moutons, mais la végétation n’est pas comme chez nous, les reliefs non plus.

Mon premier lieu de visite est un gros caillou assez photogénique, nommé Hvítserkur. Les 30 derniers kilomètres pour s’y rendre sont à parcourir sur une route non goudronnée, pleine de nids de poules. En fait, il y a plus de trous que de portions à niveau. Du coup, 30km lorsqu’on roule à 50km/h maxi… ça parait long. Je suis tétanisé à l’idée d’éclater la voiture le premier jour et très fatigué aussi.

La vue au bout valait vraiment le coup, mais pas de camping malheureusement avant la prochaine « ville » à 1h de route. De nouveau la route défoncée dans l’autre sens… arrivée au camping après 22h… Il y avait beaucoup de vent, exténué, je décide dormir dans la voiture.

Ma story postée aujourd’hui sur Snapchat:

Le trajet du jour: